在报喜鸟，从高层老总到普通员工，脑袋里都装着一个关于品牌问题的段子：一位顾客指着一条标价66800元的某国际名牌皮带问售货员：“这个没有标错吧，怎么这么贵呢？”服务员说：“没错，那是真皮的。”顾客回答：“一头老黄牛才多少钱，那全是真皮的。”
“这个例子说明一个品牌的价值不仅在于物质层面，更多的是在精神层面、文化层面，在全球化的今天，企业的成功，说到底是文化的成功，确切地说是民族文化的成功”，和许多报喜鸟人一样，董事长吴志泽也很喜欢用“文化”这个词儿来解释自己的品牌观。
“品牌”一说在2005年的秋天尤为醒目：在日前结束的第98届广交会上，服装成交总体比上届下降了10.1％，这场“滑铁卢”让整个行业提前感到了冬天的寒冷。与此相对应，于10月底在上海举行的国际授权商品博览会上传出信号：大批海外授权品牌已进入中国市场掘金，而希望得到品牌授权的中国企业“热热闹闹”、“络绎不绝”。服装行业的这一“冷”一“热”，让中国服装“大而不强”之痛在这个“多事之秋”显得越发刺眼。
2005年被媒体认为是“中国创造元年”，而对于中国服装行业来说，面临着如何由“服装大国”到“服装强国”的跨越。虽然中国是服装制造和出口的第一大国，但在设计、流行趋势的发布等方面，西方潮流仍占主导力量，中国服装产业没有发言权。在品牌方面，意大利、美国、法国等国家的一批国际大牌凭借强大的品牌优势一直牢牢占据着世界服装市场的高端，获取高额附加值。中国多数企业却仍停留在替国际知名品牌做加工的阶段，自主品牌几乎走不出去。即使具有出口能力的面料企业或服装品牌企业，价格也非常低廉，走低端路线。套用美国经济学家克鲁格曼的话说，亚洲经济的飞速发展依靠的是汗水而非灵感。
“灵感来自哪里？灵感就来自文化！”这是吴志泽一贯坚持的信念，“中国服装业要走向世界，创造中国的世界名牌，首先应当以本土的文化作为品牌发展的基石，越是民族的就越是世界的，只有这样才会具有强大的生命力和可持续发展的源动力。”吴志泽认为，服装行业80年代是杂牌对杂牌的混合战，90年代是名牌对杂牌的歼灭战，21世纪是名牌对名牌的较量战。而这种较量，确切地说是系统竞争，即对企业内部就要求系统优势、迎接挑战。这个产业链上从品牌、文化、产品设计、物流配送系统，最后的终端服务跟国际大的品牌比较。
